Ах, Флоренция!

Почему мы путешествуем? Что зовет нас туда, "где нас нет"? Отправляясь в страны дальние, предвкушаем встречи с неизвестным, новым... И кроме запланированного посещения достопримечательностей, одолевает интерес к людям в другой стране. Какие они? Как мы? А чем отличаются?.. 

Волею судеб я оказалась во Флоренции, провела в ней восхитительную неделю и влюбилась в этот город. До этого о Флоренции я знала немного: центр итальянского Возрождения, Боккаччо, Данте, Микеланджело. Об Италии в целом - пицца, мафия и карманники, не слишком чистые улицы. 

Вот с таким набором и отправилась в путешествие.

Что я увидела и ощутила?

Флоренция - город-музей. Шедевров живописи, скульптуры, зодчества так много, что иногда перестаешь воспринимать их значимость и ценность. И поразить воображение может нечто дерзкое, грандиозное, гениальное. 

Современная часть города бледнеет и обезличивается перед исторической, она как будто извиняется за свою незначительность и относительную молодость. 

История этого удивительного города начинается примерно в 59 году до нашей эры, в период правления императора Юлия Цезаря. Имя "Флоренция" происходит от латинского "флорентиа", то есть цветущая, его присвоили поселению основатели, пожелав новому городу расцвета и развития на плодородной равнине. Прошло двенадцать столетий - и их пожелания осуществились. 

К концу тринадцатого века Флоренция становится политическим, экономическим и культурным центром Италии. Именно в то время (около 1296 года) было решено построить собор, соответствующий важности и размерам города. Новый собор посвятили Богородице, а назвали - "Собор св. Марии с цветком" (Санта Мария дель Фьоре), подразумевая связь с именем Флоренции - "цветущая". Строительство затянулось на 470 лет, а отдельные работы были закончены только в середине прошлого века. 

Бутон купола собора виден из любой части города. Многочисленные улицы и переулки сходятся к соборной площади - естественному центру города. Собор обладает каким-то гипнотическим свойством: приближаясь к нему, начинаешь ощущать, как он всасывает, поглощает в себя. В него невозможно не зайти. Строгий интерьер и исключительная простота контрастирует с внешним великолепием цветного мрамора. И хотя Ренессанс - гимн божественной сути человека, дерзкая апелляция к Богу, Санта Мария дель Фьоре внушает почтение к Всевышнему. 

Отдельных слов достоин купол собора. Он был возведен между 1420 и 1434 годами. При необычно больших внутренних размерах (диаметр в основании - 45 метров, высота - 114 метров), купол выстроен без сооружения традиционной деревянной арматуры. Знатоки утверждают, что по законам сопромата этот купол не может, не должен стоять без внутренних стропил. А ему уже пять веков! 

Флорентийцы с гордостью рассказывают о строительстве городской святыни. В их словах - уважение к памяти талантливых предков. (Ведь даже рядовые строители храма хорошо знали инженерное дело, были умелыми рисовальщиками, знали законы пропорций). Но и особого пиетета в их словах не чувствуется. И привыкли, и сами не лыком шиты, да легенды эти - на потребу туристам. Не спешат горожане навести лоск на соборные стены, потемневшие от времени, пыли и копоти. Не то, чтобы средств не хватает - локальные реставрационные работы ведутся, а как-то не портит общего вида эта грязнота. Да, грандиозный, великолепный, но и немножко свой, обыденный. 

По вечерам на опустевшей от туристского потока соборной площади много влюбленных. Может быть, они собираются именно на этом месте, памятуя о жизнелюбивых героях бессмертного "Декамерона" Бокаччо, встречавшихся у Санта Мария дель Фьоре. 

Соседство сиюминутного и вечного характерно для Флоренции. Администрация мэра работает в изумительном Палаццо Веккио (Старом Дворце). Не из тщеславия: привычка нескольких веков. По той же причине городские рынки уживаются рядом с храмами, усыпальницами. На площади Микеланджело у подножия памятника-копии знаменитого Давида очень бойко продаются майки с изображением Леонардо ди Каприо, с именами футбольных звезд.

Кстати, Давидов в городе три. Кроме копии на площади великого скульптора, еще одна находится у Палаццо Веккио. Первоначально это место занимал оригинал, символизируя свободу и независимость. Только в 1847 году Давида перенесли в Академию изящных искусств, построив для него специальное помещение. 

Флорентийцы боготворят Микеланжело. Рассказывают, что Папа Павел III хотел похоронить Микеланжело в соборе Св. Петра в Риме, но племянник художника Леонардо Буонарроти тайком, под видом тюка товара, перевез останки во Флоренцию, в церковь Санта Кроче (Святой Крест). В ней же покоятся останки Николо Маккиавелли, Галилея Галилео, Джоваккино Россини. Традиция хоронить именитых в Санта Кроче сохранилась до наших дней. Совсем недавно состоялась церемония захоронения Энрико Ферми, известного современного физика. 

Прошлое Флоренции - мощный источник существования современного города. Огромный доход городу приносит туризм. Туристов в городе много, они ходят плотным строем, как на приснопамятных демонстрациях. Это ощущение усиливается, когда видишь экскурсоводов, размахивающих яркими флажками, зонтиками, платками. Такая забота о туристах объяснима: зеваки могут отстать от группы в два счета, став жертвой мошенников-мотоциклистов. Те проносятся с ревом на огромной скорости совсем-совсем близко и могут сорвать сумку, висящую на плече. Поэтому особо бдительные туристы носят рюкзаки, крепко прижав к животу. (Справедливость ради отмечу, что свидетельницей подобных случаев не была, но рекомендации по ношению сумок выполняла). 

Турист - основной посетитель галерей, музеев, дорогих магазинов, ресторанов. Итальянская кухня заслуживает отдельного упоминания. Она проста и вкусна. Я провела эксперимент - везде заказывала пасту. Основной компонент ее общеизвестен, но вариации с добавками и приправами - бесчисленны! Я коварно надеялась, что итальянские кулинары позволят себе слабинку и в чем-то схалтурят. Но независимо от уровня кафе или ресторана, независимо от времени суток (и в восемь часов утра, и в два часа ночи ) еда и кофе были великолепны. Словом, экспериментом я осталась довольна. 

Что мне не понравилось во Флоренции? Автоводители. Они похожи на русских коллег и не церемонятся с пешеходами, в отличие, скажем, от немцев или швейцарцев, и не уступают дорогу пешеходам. Даже пешеходная дорожка и соответствующий сигнал светофора не гарантируют полной безопасности. 

Или такой типичный случай. Возвращаюсь поздно вечером на виллу, где остановилась на ночлег. Идти надо было в гору по узкой извилистой дороге. Пешеходная дорожка, едва ли 80 сантиметров шириной, идет вдоль каменной стены, увитой зеленью. Вдруг из-за поворота с ревом, ослепляя фарами, несется автомобильный поток на приличной скорости. Выдохнув, прижимаюсь к стене и чувствую - впиваются колючки. Терпеливо пережидаю, когда проедут машины, и покидаю не вполне гостеприимное свое убежище. 

Самым неожиданным для меня во Флоренции оказалось почти полное отсутствие детей и подростков на улицах, в том числе и в новой, современной части города. И это еще раз навело на мысль, что прошлое Флоренции довлеет над современностью. Эксплуатируя свое прошлое, в чем-то, может быть, флорентийцы и правы. Их родной город с изумительными соборами, величественными скульптурами, шедеврами живописи и литературы - феномен культуры человечества. И сохранить память о прошлом важнее, чем бездумно уповать на будущее... 

Солнечных дней тебе, Флоренция! И спасибо за встречу!!

Лариса Кузнецова (США, Чикаго)

• Лариса Кузнецова. Наша жизнь в Америке. Цикл рассказов
• Лариса Кузнецова. Исповедальная фантазия

Опубликовано в журнале "WWWoman" - https://newwoman.ru 11 июня 2002

Рубрика: "Путешествия - личный опыт"