Julia (Испания, Барселона). Испания из окна грузовика

Их зовут "камьонерос", по-русски - дальнобойщики. Мои попутчики, с которыми я напросилась в рейс, ребята бывалые, камьонерос со стажем. Зовут их Тони и Джорди. И их жизнь - это дорога, абсолютно без преувеличения. Дорога, загрузка-разгрузка, снова дорога, и ночевка в машине. График сибирских вахтовиков советских времен показался бы этим ребятам просто сказкой. У тех за месяц работы полагалось, кажется, пару недель отдыха в кругу семьи. Испанские камьонерос, колесящие по дорогам Европы, дома появляются от силы четыре дня в месяц.

Наше совместное путешествие началось в понедельник в пять утра. Еще не рассвело, когда машины, груженые одна на другую, тронулись в путь. По графику нужно было за половину дня успеть проехать от моря до моря полстраны, чтобы добраться из Барселоны в Страну Басков.

В порту города Пассахес предстояла погрузка и, как говориться, дальше по расписанию. Наши камьоны перевозили... камьоны (фуры). Двадцать метров за спиной - это не шутка! Дорога в сумерках извивалась между холмов.

"В Испании неплохие трассы, но во Франции лучше. А в Германии дороги почему-то почти всегда ремонтируются. Зато в Италии очень хорошо с указателями. Да и вообще, в Европе я почему-то плутаю гораздо реже, чем в своей стране", - рассказывает Джорди.

Нас обгоняют мелкие с высоты грузовика легковушки. Средняя, разрешенная полицией скорость камьона - девяносто километров в час. Но и тут грузовики, идущие налегке, ухитряются обгонять другие, тяжело груженые. Если полиция не дремлет, нарушителей частенько штрафуют. 

 

Сумерки тают, и холмы сменяются апельсиновыми полями, а потом пустыней. Серо-желтый песок с редким кустарником. Для полноты ощущений не хватает только верблюдов. Монотонный пейзаж разнообразят ветряные мельницы - потомки тех самых, с которыми сражался Дон Кихот. Потом появляются небольшие горы, и пейзаж становится похожим на египетский. А вместо верблюдов на горе внезапно возникает силуэт быка. Того самого знаменитого торро, как на наклейках.

"Это символ знаменитых коньячных заводов "Осборн". Говорят, много веков назад эти горы были покрыты лесом. Для строительства кораблей по приказу испанских королей лес вырубили, потому теперь тут пустыня", - между делом мои попутчики выступают в роли гидов. "А сейчас ты увидишь купола кафедрального собора Пиларика - Святой Пилар в Сарагосе", - предупреждают меня.

Как гласит легенда, во время гражданской войны с двух сторон базилики Святой Пилар упали бомбы, но не разорвались. И это было чудо. Задолго до празднования Дня этой Святой, которую чествуют в октябре, все комнаты в отелях города зарезервированы. Сюда съезжается очень много народа... Но я лично ничего не увидела. 

 

Поездка на камьоне мало напоминает туристический вояж. Проезжаешь знаменитые места, но с трассы можно увидеть только купола церквей. Нет, конечно же, еще можно в полной мере наслаждаться пейзажами такой разной Испании. Только реку Эбра мы пересекли несколько раз, проследив ее эволюцию от узкого ручейка до полноводной реки.

По карте я старалась отследить наш маршрут буквально от пуэбло до пуэбло. В дословном переводе многие названия населенных пунктов выгладят необычно. Интересно, как чувствуют себя жители местечек под названиями: Две сестры, Маргарита и монахи, Черные глаза, Чудо, Чеснок, СОС католического короля...

Есть в Испании и своя маленькая Андорра. У Туделы река Эбра узенькая, мы пересекаем ее по красивому современному мосту с высокими, устремленными ввысь опорами. За ним придорожный знак: "Осторожно олени". Или не олени, но нечто похожее. Потом: "Осторожно коровы".

За окном мелькают желтые поля со скошенной пшеницей (или чем-то на нее похожим, из грузовика не видно), тополя, кукурузные плантации и снова горы. Но эти горы уже зеленые, покрытые лесом. Видно, руки испанских королей до них не добрались. 

 

 

Мы приближаемся к Памплоне. Этот городок известен на всю Испанию своей корридой и бычьими бегами, поучаствовать в которых могут все желающие. На неделю в начале июля городок превращается в столпотворение самодеятельных тореро. С восьми утра вся сочувствующая Испания на пару минут прилипает к телевизорам, чтобы посмотреть, как выпущенные из загона быки будут бежать по кривым улочкам Памплоны, преследуя толпу мужчин в красных шарфиках. В результате десятки раненых в то же утро, веселая гулянка с вином под вечер, сон прямо на газонах ночью, а на следующее утро все повторяется снова. 

"Кто ни разу в жизни не пробежал по улицам Памплоны впереди разоренного быка, не может считать себя мужчиной", - говорят здесь. Ей-богу, русскому человеку понять эту забаву сложно. Впрочем, проникнуться боевым духом этого городка мне тоже не удалось, потому что мы угодили... в ремонтную мастерскую.

Большинство камьонов, бегающих по дорогам Испании, отметили свое пятилетие. Для грузовика это, конечно, еще возраст не пенсионный, но посещение таеров становится занятием регулярным и неизбежным. Сначала нам пришлось поменять батарею в одной машине, потом заменить тормоза и закачать газ в кондиционер в другой...

В итоге, в путь тронулись не через пару часов, как предполагали сначала, а ровно через 24 часа. Зато теперь я могу сказать несколько добрых слов о рабочих столовых. Не о тех придорожных ресторанчиках, что рассчитаны на туристов и отдыхающих, а об испанском аналоге российского "общепита". Для пролетариата, как и для туриста, предлагается "Меню дня" из трех блюд, плюс десерт по цене от 8 до 9 евро. Качество - разное, но в большинстве случаев достаточно хорошее. Для камьонеров в придорожных отелях также существуют скидки, но ночевать каждый раз в отеле, хоть и за 15 евро, все равно дорого, потому они и спят в машинах.
 

 

После Памплоны нас обступили горы. Как на картинах Рериха, они проступали одна за другой и закрывали собой полнеба... Указатели на дороге появились на непонятном языке - ускера. Исследователи до сих пор не пришли к точному мнению, откуда он пришел в Европу. По одной из версий, возможно, даже из Грузии, но с классическим испанским баскский язык точно не имеет ничего общего.

Пассахес или по-местному Пасая состоит из четырех районов, окружающих залив и порт. В порту кипит работа, скрежещут по рельсам составы, груженные автомобилями, на площадь прямо с паромов выезжают трактора, фургоны, грузовики, которые потом грузятся на другие грузовики и отправляются к клиентам-заказчикам в соответствии с накладными. До парома из Голландии, который должен был доставить в порт наши камьоны, оставалось несколько часов, и мы решили посмотреть один из районов города - старинный уголок Донибане. Кстати, мои попутчики, регулярно бывающие в этом порту, еще ни разу туда не выбирались - все время в работе. 

Старинный Донибане

Впечатление от местечка двоякое. Домики из камня и дерева напоминают германские или французские. Узкие, мощеные булыжником улочки очаровывают и манят. Но глаз все время натыкается на надписи, призывающие дать стране суверенитет. С висящих на улицах плакатов смотрят осужденные, находящиеся в испанских тюрьмах за терроризм. И почти все - молодые ребята и девчонки. На центральной площади на украшенных цветами балконах открыто вывешены плакаты "Наша страна - пленница"...

На одном из баров мы прочитали надпись "испанский".

"Зайдем, раз так?"

"Наоборот, пожалуй, не стоит".

В этой обстановке невольно хочется оглянуться. И невольно вздрагиваешь, когда дети, ныряющие в залив, просят дать монетку, чтобы потом, достав ее со дна, попросить взамен три.

 

Пес-пенсионер

На очередной стоянке мы познакомились с псом-пенсионером. Эта кавказская овчарка, вместе с полицией, несколько лет боролась с террористами организации ЭТА, отыскивая взрывчатку. Теперь собака "списана на "гражданку" по причине стресса и охраняет автостоянку. А ведь ей всего пять лет. 

 

На русской карте Европы Кантаврика называется Бискайский залив. Это море-невидимка. Ночью, проезжая по побережью до Сан Себастьяна и далее, я его не видела. Море угадывалось по ряду прибрежных огоньков и свету рыбацких шхун. Но, что самое странное - в отличие от Средиземного или даже Черного, это море не пахнет! Не появилось море и с наступлением утра. Горы и побережье обволакивал густой серый туман. Лагуны, песчаные пляжи и скалы проступали из него как призраки.

Мы медленно двигались в тумане мимо нефтяных фабрик Бильбао, спускаясь вглубь страны и удаляясь от невидимого моря в сторону Оведо и Леона.

"Знаешь, откуда появились в этой части Испании домики в немецком стиле? Это не только влияние близкой Франции, где такого рода архитектура тоже распространена. Отсюда в 50-е годы много людей уехало на стройки разрушенной послевоенной Европы. Потом, вернувшись домой, многие перенесли и этот обычай - строить дома из камня и дерева," - не забывают о своей роли гидов попутчики. 

 

 

Провинция Астуриас

Мы проезжаем мимо автобусных остановок под черепичной крышей, местечка, где находятся пещеры Альтомира со стоянками доисторических людей, въезжаем в провинцию Астуриас, где-то здесь, кажется, находится местечко, откуда родом принцесса Летисия.

На трассе, то и дело, попадаются люди с рюкзаками за спиной. Это пилигримы (Паломники или странники, ходящие по святым местам, Даль). Мы двигаемся по пути Сантьяго, а потом сворачиваем. В Оведо - первая разгрузка.

Провинция Астуриас знаменита не только принцами и архитектурными достопримечательностями, но и яблочным сидром. С последним, в отличие от первых двух, мне удалось встретиться. Не пошло. Честно сказать, я ожидала, что этот слабоалкогольный напиток на основе яблочного сока окажется сладким. Не взирая на протесты спутников, прихватила початую бутылку сидра в камьон. После легкой заморозки сидр пошел куда лучше. Получилось не по-испански, но рекомендую.

В Барселоне было жарко, в Астуриас пришлось достать ветровку. Двадцать градусов в сентябре месяце, какая же это Испания?

"В этих местах такая погода не редкость, посмотри, какое все вокруг зеленое - здесь бывает много дождей". Астуриас называют "земля волков", потому что раньше их здесь было очень много. Остались и теперь. Отсюда - особенность местной архитектуры в виде "домиков на ножках", чтобы волки и лисы не дотянулись до хранящихся продуктов, которые, в связи с особенностями местного климата, должны проветриваться. 

 

Леон

Двигаясь к следующему пункту разгрузки - Леону мы снова попали в туман. Знак предупреждал, что дорога здесь особенно опасна. Она постоянно ныряла в туннели, длинные, некоторые по 4-5 километров, долину далеко внизу скрывал туман.

За перевалом Порто де Пахарес мы въехали в очередной длинный туннель… и выехали в яркое солнце. Мир преобразился. Ярко-синее небо победно отражалось в горных речках и озерах. Миновали полупустое водохранилище - результат засухи в этом году.

Потом мы снова выехали на равнину, которая долго и нудно тянулась вплоть до обеда в придорожном ресторанчике. И продолжалась после. Солнце слепило глаза, окна пришлось закрыть из-за пыли. Так и хотелось затянуть "Степь да степь кругом".

В Вайадолиде, где с платформы сошел последний грузовик, есть фабрика "Рено" и очень хороший промышленный полигон. Это все, что лично я могу рассказать об этом городе.

Отсюда мы повернули обратно в Страну Басков для новой погрузки в порту Пассахес. Еще несколько городов центральной Испании ждали свои трактора и камьоны. 

Автор: Julia (Испания)

11 октября 2006

Рубрики:
РУССКИЕ В ИСПАНИИ
ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ

• Истории женщин, вышедших замуж за иностранца